| ОТЧЁТ По комплексно-технологической практике в пансионате для родителей с детьми им. Ю. А.Гагарина, города Евпатории |
|
|
ОТЧЁТ По комплексно-технологической практике в пансионате для родителей с детьми им. Ю. А.Гагарина, города Евпатории
Содержание Введение 1. Характеристика природно-климатических и Экономических условий района 2. Размер, специализация, организационная структура Базы практики 3. Характеристика применяемых технологических Процессов 4. Виды и содержание работ во время практики 5. Охрана труда 6. Выводы и предложения Список использованной литературы Приложение
Введение.
Комплексно-технологическая практика проходилась в пансионате для родителей с детьми им. Ю. А.Гагарина, города Евпатории.
Руководителем практики от предприятия является Казак И. П. , которая обеспечивала меня всеми необходимыми условиями прохождения практики и следила за правильным выполнением программы практики.
Цель практики – закрепление знаний, полученных студентами на теоретических и практических занятиях, освоение рабочей профессии.
Задачи практики:
- изучение методов и накопление опыта практической работы по специальности;
- овладение навыками организации и управления (отделения, бригадой и другими подразделениями);
- изучение прогрессивных форм организации труда в СПХ;
- освоение прогрессивных технологий выращивания декоративных растений в условиях открытого и защищенного грунта;
- освоение методик и технологий благоустройства озеленяемых территорий;
- анализ системы мероприятий по созданию зеленых насаждений и уходу за многолетними и однолетними цветочными растениями, газонами;
- анализ состояния природоохранных мероприятий и рационального использования природных ресурсов;
- ознакомление с состоянием охраны труда и техники безопасности на предприятии;
- сбор материала для отчета о практике, курсовых и выпускной работ;
- проявление профессиональных знаний и умений при работе с людьми в трудовых коллективах.
1) Учебная часть практики
- детальное изучение технологических процессов, применяемых на базе практики;
- детальное изучение опыта ухода за многолетними и однолетними цветочными растениями, газонами;
- составление почвенных смесей для декоративных растений;
- изучение видового состава красиво-цветущих и декоративно-лиственных растений;
- освоение технологии размножения комнатных растений;
Изучить:
- формы цветников и подбор цветочных растений для них;
- виды газонов и ассортимент газонных растений;
- декоративные древесно-кустарниковые группы;
- элементы благоустройства;
К отчету приложить: эскизы цветников, фотографии древесно-кустарниковых групп, цветников, элементов благоустройства, комнатных растений в интерьере.
Ознакомится:
- с организационной структурой коммунального предприятия, характеристикой его подразделений и их функциями;
- производственно-финансовым планом предприятия, характеристикой основных разделов плана, источниками финансирования;
- формами и системами оплаты труда на предприятии, действующими тарифными сетками и ставками;
- организацией трудовых процессов, способами выполнения основных видов работ, расстановкой рабочей силы;
- взять прайс-листы на посадочный материал.
2)Освоение профессии садовника, мастера.
Участие в работах по:
- уходу за зелеными насаждениями;
- подготовке почвы к посадке декоративных растений;
- посадке луковичных и древесных растений;
- укоренению и размножению декоративных комнатных растений;
- благоустройству территорий озеленения;
- выполнению хозяйственных работ.
Согласно программе практики работниками предприятия были предоставлены все необходимые условия для работы, документы и данные к ним.
По результатам прохождения практики написан отчет.
1. Характеристика природно-климатических и экономических условий района
Город Евпатория находится в Западно-бережном степном агроклиматическом районе – теплый недостаточно влажный с умеренно мягкой зимой. Среднегодовая температура составляет 11, 5°С. Первые морозы наблюдаются лишь в конце ноября. Продолжительность безморозного периода составляет около ста восьмидесяти дней. Снега выпадает очень мало, иные зимы могут быть вовсе бесснежными. Смягчает климат море. Зимой оно отдаёт тепло, накопленное летом. Морозоопасность та же, что и в центральных степных районах – абсолютный минимум ниже –30°.
Среднегодовое количество осадков 340 – 370 мм. В среднем солнце светит – 258 дней в году, а иногда в особенно солнечные годы – 289 дней. Вегетационный период длится 184 – 192 дня. Сухая тёплая осень держится долго, а весна с обилием солнечного тепла наступает рано.
Зимой и весной преобладают ветры северо-восточного направления, летом и осенью – восточного и юго-западного направления. Число дней с сильными ветрами около – 30 дней в году, 6 – 9 с пыльными бурями. Наибольшим числом дней с сильным ветром выделяется март. В это время возможны выдувания и заносы семян и молодых растений различных культур. Для морских побережий – и евпаторийского, конечно, характерны периодические ветры-бризы, возникающие из-за неодинакового нагревания и охлаждения воды и суши.
По характеру рельефа территория предприятия является холмистой. Высадка растений производится на различных почвах, которые подбираются отдельно для каждого вида растений. Средняя влажность воздуха 49%. Общее число влажных дней не превышает 22 – 39 дней. Среднее число дней с низкой влажностью воздуха за 6 месяцев теплого периода составляет 23 – 36 дней.
2. Размер, специализация, организационная структура базы практики.
Проходил практику в пансионате для родителей с детьми имени Ю. А.Гагарина, относящийся к управлению приднепровской железной дороге.
Пансионат был построен в 1928 году. Площадь 7 га. Раньше, в советское время это был пионерский лагерь. Летом в каждую смену здесь бывает более двух тысяч отдыхающих с детьми. Зимой корпуса пансионата арендует Центральная курортная поликлиника, в которой получают квалифицированное лечение и хозяева пансионата – железнодорожники. Пионерскому лагерю присвоено имя первого космонавта планеты в 1965 году.
В пансионате есть всё для развлечения и активного отдыха детей. На территории пансионата находятся многочисленные игровые площадки, футбольное и баскетбольное поля, теннисные корты, и крытый бассейн в одном из корпусов пансионата. В здравнице разбит прекрасный парк с клумбами, рабатками, миксбордерами и розарием. Также на базе практики есть зимний сад, теплица с питомником.
3. Характеристика применяемых технологических
Процессов
Посадка древесных и кустарниковых растений
Посадка древесных и кустарниковых растений производят следующим образом: на выбранном участке осуществляют работы по подготовке места для посадки древесно-кустарниковых растений. В зависимости от корневой системы растения выкапывается лунка необходимой глубины. Затем лунку обильно поливают водой. После этого на дне лунки насыпается небольшая горка земли. Растение устанавливается вертикально, расправив корни по горке. Засыпается землей и поливается лунка с растением до тех пор, пока поверхность не будет полностью выровнена. Посадка биоты восточной, туи западной, кипариса вечнозеленого, можжевельника казацкого, магонии падубалистной.
Укоренение и размножение декоративных комнатных растений
Для размножения некоторых растений в комнатных условиях требуется специальное оборудование, так что-либо нужно приобретать тепличку для рассады с регулируемой температурой, либо ограничиваться выращенными промышленным способом растениями. Однако большую часть растений можно размножать дома - на кухне или в свободной комнате, поэтому удивительно, что находится много людей, которые умеют выращивать овощи или красить рамы, но не решаются взяться за размножение комнатных растений. В нашем распоряжении сейчас имеется множество средств, которые не были известны в прошлом - фитогормоны, прозрачные полиэтиленовые пакеты, специальные земельные смеси, горшочки для укоренения и т. п., и тем не менее в прошлом веке гораздо чаще размножали растения в домашних условиях, чем это делаем мы.
В домашних условиях растения размножают по четырем причинам: чтобы иметь больше растений, не тратясь на их приобретение, чтобы заменить устаревшие экземпляры молодыми и сильными, чтобы расширить коллекцию за счет редких или труднодоступных видов, и для подарков друзьям. В связи с последней причиной появился даже термин «растения дружбы» - так называют, например, бальзамин или традесканцию, которые чаще размножают дома, чем покупают в магазине.
Размножение отводками
Большинство вьющихся и ампельных растений с длинными гибкими стеблями можно размножать отводками. Единственный недостаток этого метода - то, что отводки довольно долго укореняются.
Выберите сильный побег и весной или в начале лета прижмите его к почве в маленьком горшке с помощью шпильки для волос или кусочка проволоки. Стебель быстрее укоренится, если на его нижней части сделать небольшой надрез. Можно укоренять одновременно несколько побегов одного растения. Когда побеги укоренятся и в месте укоренения появится свежая поросль, молодое растение можно отделить.
Размножение отпрысками
Некоторые растения образуют отпрыски, отходящие от основного стебля (например, бромелиевые, кактусы и другие суккуленты), или маленькие луковички-«детки», которые вырастают возле материнской луковицы (например, гиппеаструм).
Отпрыски отрезают как можно ближе к основному стеблю, стараясь сохранить большую часть уже имеющихся корней. Отпрыск бромелиевого растения готов к отделению, когда достигает примерно четверти величины взрослого растения. Каждый из отпрысков высаживают в отдельный горшок и обращаются с ним, как с обычным черенком. «Детки» луковичных отделяют от материнского растения и отсаживают; они зацветают через год-два после пересадки.
Размножение усами
Некоторые растения образуют на концах цветущих стеблей (например, хлорофитум, камнеломка плетеносная и толмия) или взрослых листьев (например, каланхоэ Дегремона и асплениум луковиценосный) маленькие дочерние растеньица. Такие растения легко размножаются. Если у дочерних растеньиц нет собственных корней, просто прикопайте их в почву и после укоренения, отделите их от материнского растения. Если у дочернего растеньица есть собственные корни, его можно сразу же отделить от материнского растения и высадить как укоренившийся черенок.
Размножение черенками
Самым распространенным способом размножения комнатных растений в домашних условиях является черенкование. Успех этого метода зависит от вида растения - некоторые древесные растения с трудом или совсем не поддаются размножению в обычных условиях, в то время как такие распространенные растения, как традесканция, бальзамин и плющ легко дают корни в стакане с водой.
Стеблевые черенки
Большинство комнатных растений можно размножать стеблевыми черенками. Выбирают крепкий и здоровый не цветущий побег. Некоторые травянистые растения дают корни в любое время года, древесные растения легче укореняются в период активного роста, для успеха всегда применяйте фитогормоны. Как правило, лучшее время для укоренения черенков всех растений - весна или начало лета, но эффектные фуксию и герань лучше черенковать в конце лета.
Стеблевые черенки высаживают в почву как можно быстрее после отбора, только черенки кактуса и других суккулентов подсушивают в течение нескольких дней до высадки.
У кустарников лучше не просто отрезать верхнюю часть стебля, а отобрать черенок с «пяткой», для чего боковой побег отделяют вместе с полоской коры основного стебля. Неровные края подрезают, нижнюю часть черенка (на высоту примерно 1 см) погружают в раствор фитогормона.
Листовые черенки
У некоторых растений стебли очень короткие, и листья образуют розетку. Ясно, что в этом случае нарезать стеблевые черенки не удастся, но такие растения можно довольно легко размножить листовыми черенками.
Размножение кусочками стебля
Некоторые комнатные растения, образующие толстые прямые стебли, можно размножать кусочками стебля. Черенки нарезают из старых, сбросивших листья и потерявших привлекательность стеблей. Голый стебель разделяют на несколько частей и каждую часть отдельно высаживают в почву – горизонтально или вертикально. При вертикальной посадке в почве должен оказаться нижний конец черенка. Кусочками стебля размножают кордилину, драцену и диффенбахию; в магазинах сейчас можно купить растения, продающиеся в виде разного размера кусков стебля - после укоренения они принимают вид ложных пальм.
Как укоренять черенки
Черенок сталкивается с очевидной проблемой - поскольку он представляет собой отдельную часть стебля или листа, он постоянно теряет влагу, не имея возможности ее возместить. Так что укоренение черенка - бег наперегонки со временем: корни должны успеть образоваться прежде, чем черенок погибнет от обезвоживания клеток.
Укоренение в пакете
Пакет для укоренения - недавняя новинка. Это полиэтиленовый пакет с зашитым краем, плотно набитый почвой на торфяной основе. По сравнению с горшком пакет имеет два основных преимущества - почва внутри гораздо дольше остается влажной, и полиэтилен поддерживает слабые черенки. В верхней поверхности пакета прорезают четырнадцать отверстий и в каждое высаживают черенок. Если спустя несколько часов черенки увядают, пакет с черенками помещают в больший по размерам пластиковый пакет, который надувают и завязывают проволокой или заклеивают клейкой лентой.
Размножение в тепличке
Эта тепличка - очень полезное приспособление для тех, кто собирается размножать комнатные растения в больших количествах. Она состоит из прочного поддона, в который насыпают почву, и прозрачной крышки с отверстиями для вентиляции. Простейшая модель без подогрева вполне удовлетворит потребности обычного цветовода, но тем, кто хочет размножать нежные растения, для укоренения которых нужна температура не ниже 22°С, потребуется тепличка с подогревом. Она снабжена нагревателем для подогрева почвы и термостатом, поддерживающим постоянную температуру.
Укоренение в горшке
В керамическом или пластиковом горшке диаметром 12 см помещают от трех до шести средней величины черенков. Почвенная смесь должна быть стерильной, легкой, достаточно плотной, чтобы удерживать черенки, и не слишком плодородной. Лучше всего для этого подходит специально составленная смесь для семян и черенков. Горшок заполняют почвой и слегка приминают, оставляя сверху примерно 1,5 см до бортика горшка. Черенки высаживают ближе к стенкам горшка, плотно уминая землю вокруг основания, так как воздушные карманы у места среза могут погубить черенок. Некоторые черенки высаживают вертикально, другие – под углом 45°. Черенки осторожно поливают. Почти всем черенкам нужен влажный воздух - в сухом воздухе они вскоре сморщиваются и погибают, поскольку у них нет корневой системы, с помощью которой они могли бы восполнить быструю потерю влаги. Воткните в горшок четыре колышка и наденьте на них полиэтиленовый пакет; снизу закрепите пакет круглой резинкой. Черенки пеларгонии, кактусов и других суккулентов полиэтиленом не накрывают.
Горшок помещают в легкую полутень или в светлое место без прямых солнечных лучей. Температура не должна быть ниже 18о С. Желтеющие или начинающие гнить листья удаляют. Не вынимайте то и дело черенки, чтобы посмотреть, не отросли ли корни. Только через несколько недель появятся явные признаки успеха - новая поросль на концах стеблевых или у основания листовых черенков. Наступает черед пересадки. Полейте почву и выньте из нее по очереди черенки, стараясь не повредить почву вокруг корней. Пересадите каждый черенок в горшок диаметром 6-8 см, досыпьте почву. Осторожно примните и полейте, чтобы почва вокруг корней осела. Поставьте горшки на прежнее место примерно на неделю или на две, затем перенесите на постоянное место. С листовыми черенками, дающими несколько новых растений, поступают иначе. Когда молодые растеньица подрастут, удаляют материнский лист, растения осторожно разделяют и пересаживают. У каждого молодого растения должны быть собственные корни.
Деление
Некоторые комнатные растения разрастаются и образуют дочерние кустики или розетки; такие растения легко размножать делением куста. В качестве примера можно привести хлорофитум, циперус, маранту, сенполию, сансевиерию и многие папоротники. Весной или в начале лета растение вынимают из горшка и осторожно, отряхнув землю и обнажив места соединения, отделяют одно или несколько дочерних растений. Место соединения разламывают или разрезают острым ножом. Ни в коем случае не разрывайте растение. Отделенные части растения пересаживают в горшки. Корни присыпают почвой и приминают, чтобы не оставались воздушные карманы. Поливают умеренно до тех пор, пока не появится новая поросль.
Размножение воздушными отводками
Воздушными отводками можно размножать растения с толстыми стеблями, такие, как диффенбахию, драцену, фикус каучуконосный или монстеру, у которых опали нижние листья. Надрез делают не ниже 60 см от верхушки растения. Через пару месяцев внутри пластикового мешочка станут видны корни. Отрежьте верхушку как раз под нижней проволокой, снимите полиэтилен и осторожно высадите отводок в горшок. Старое растение не выбрасывайте - у него появятся боковые побеги, если почву содержать в слегка влажном состоянии.
Размножение черенками
Комнатные растения, в отличие от садовых, семенами размножают редко. Такой способ размножения почти всегда требует времени, умения и высокой температуры воздуха. Однако в некоторых случаях посев семян - единственный возможный способ размножения. Такие растения, как тунбергия, экзакум и цветущие однолетники можно вырастить только из семян; посев семян позволяет при очень низких затратах получить большое количество таких растений, как колеус, который иногда выращивают по несколько экземпляров в одной посуде. Горшок или плошку заполняют почвой, слегка приминают кончиками пальцев или дощечкой и поливают небольшим количеством воды. Семена высевают редко - если они достаточно крупные, то их легко можно распределить равномерно по поверхности с помощью пальцев. Крупные семена присыпают слоем почвы, мелкие в этом не нуждаются. На горшок надевают полиэтиленовый пакет, который закрепляют круглой резинкой.
Горшок держат в тенистом месте при температуре 16-20°С. Как только семена прорастут, горшок переносят в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Снимают полиэтиленовый пакет, увлажняют поверхность почвы и регулярно поворачивают горшок, чтобы ростки не искривлялись. Когда сеянцы подрастут, их пикируют в отдельные горшки.
Размножение спорами
Папоротники образуют не семена, а пылевидные споры. Всегда очень заманчиво вырастить папоротники дома из этих спор. Споры, созревающие в спорангиях на нижней стороне вай, собирают в бумажный пакетик. Сухие споры очень тонким слоем распределяют по поверхности стерилизованной почвенной смеси в пластиковых горшках, которые также предварительно стерилизуют, опуская в кипящую воду. Горшок с почвой после посева спор накрывают стеклом и помещают в тенистое место. После появления заростков, имеющих вид небольших зеленых пластиночек, почву время от времени обильно поливают, либо горшок периодически погружают в воду так, чтобы просочившаяся снизу через дренажные отверстия вода на время покрыла заростки. Появившиеся после оплодотворения и подросшие проростки пересаживают в отдельные маленькие горшочки.
Благоустройство территории озеленения
Окружающее нас пространство всегда хочется видеть ухоженным, а также современным и красивым. При этом не важно, идет ли речь о крохотном дворике перед домом, или об огромном газоне или площади близ места работы, или о дороге, по которой приходится шагать ежедневно. Обживание любой местности начинается с ее благоустройства. Оно включает в себя комплекс различных работ:
· Облагораживание рельефа (например, дренирование участков, организация, мощение дорожек и т. д.).
· Одна из наиболее распространенных видов работ по благоустройству – озеленение. Сюда входит очистка и подготовка участка, создание газонов различных видов, посадка зеленых насаждений – цветов, кустарников и деревьев, уход за ними – словом, весь комплекс садовых работ.
· Возведение малых архитектурных форм (например, детских площадок, беседок и др.), а также размещение скульптуры, различных элементов, предназначенных для удобства и комфорта человека (скамеек, тентов и т. д.).
· Создание либо облагораживание, очистка и декорирование водоемов.
В ходе этих и других работ обязательно должны соблюдаться дизайнерские правила, особенности оформления, украшения местности – ведь основные принципы грамотного благоустройства – это эстетика и удобство. При облагораживании местности необходимо прежде всего учитывать потребности и вкусы жителей, для которых предназначен данная территория - будь то стадион или приусадебный участок.
Составление почвенных смесей для декоративных растений
В хозяйствах обычно заготавливают следующие основные земли: дерновую, листовую, перегнойную (навозную), компостную, торфяную.
Дерновую землю заготавливают на лугах и пастбищах, лучше на старых, залежных, многолетних, имеющих хороший злаково-клеверный травостой. Нельзя ее заготавливать на участках пониженных и с повышенной кислотностью.
Дерновую землю делят на тяжелую - с большим количеством глины, среднюю - с равными долями глины и песка и легкую - с преобладанием песка.
К заготовке земли приступают с конца июня. К этому времени травостой достигает максимального развития, и к зиме заготовленная дернина при надлежащем уходе успеет частично разложиться. Пласты нарезают (лопатой, диском, плугом) шириной 20-30 см, толщиной 8-10 см, в зависимости от мощности дернового слоя. Длина произвольная. Дернину укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины так, чтобы травяной покров каждого второго слоя ложился на травяной покров первого слоя. Двойные слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи, чтобы ускорить разложение дернины и обогатить ее азотом (из расчета 0,2-0,5 м3 навоза или навозной жижи на 1 м3). Для снижения кислотности вносят 2-3 кг извести на 1 м3 земли. Штабеля сверху периодически увлажняют навозной жижей, а чтобы она не стекала (так же как и дождевая вода), наверху штабеля делают корытообразное углубление.
Лучшая дерновая земля получается через два сезона. В течение следующего лета штабель не менее двух раз перелопачивают. Осенью, пропустив землю через грохот, убирают ее в закрытое помещение и используют в работе. Оставленная под открытым небом она теряет свои качества - питательность, пористость, упругость и др.
Дерновая земля - основная в цветоводстве, она достаточно пориста, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей.
Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках). Лучшими являются листья липы, клена, плодовых растений. Листья дуба и ивы содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. В некоторых случаях для получении листовой земли применяют лесную подстилку, снимая верхний 2-5-сантиметровый слой. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы, мелких веточек и т. д. укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины. Осенью при укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В противном случае они будут разлагаться медленно. В течение следующего лета листовую массу желательно 2-3 раза увлажнить навозной жижей и перелопатить. Хорошо перед перемешиванием добавить немного извести. К осени второго года листья полностью перепревают и превращаются в листовую землю. Перед использованием ее пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков. Аналогичным образом заготавливают хвойную землю.
Листовая земля - легкая, рыхлая, но содержит меньше питательных веществ, чем дерновая. Она может служить хорошим рыхлителем для тяжелых дерновых земель.
Листовую землю в смеси с торфяной землей и песком можно использовать как заменитель вересковой земли.
Перегнойная земля (перегнойно-навозная). В закрытом грунте эту землю часто называют парниковой, так как она образуется из перепревшего навоза в смеси со старой парниковой землей.
Навоз домашних животных, заложенный с весны в парники в качестве биотоплива, к осени превращается в перегной. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец - более легкий.
Вычищенный осенью из парника перегной складывают в штабеля, как это было указано выше для дерновых и других земель, увлажняют и в течение следующего лета 1-2 Раза перелопачивают. На открытом воздухе держат один год. После этого перегнойную землю пропускают через мелкий грохот и хранят в закрытом помещении. Перегной из парников часто используют в качестве удобрения в открытом грунте.
Перегнойная земля - легкая, рыхлая, жирная, т. е. очень богата питательными веществами с преобладанием азота в легко усвояемой для растений форме. Применяется в качестве сильно действующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.
Торфяную землю заготавливают, как правило, на низинных торфяных болотах. В отдельных случаях для ее приготовления можно использовать брикеты и торфяную крошку. Хорошо разложившийся торф укладывают в штабеля высотой до 60-80 см. При укладке слои торфа через каждые 20-25 см увлажняют навозной жижей и посыпают известью из расчета 10-15 кг на 1 м3 торфа. При использовании верхового торфа дозу извести увеличивают. В конце первого сезона заготовки и в середине второго смесь перелопачивают и на третий год используют. К этому времени повышается биологическая активность торфа и снижается его кислотность.
Торфяная земля - мягкая, рыхлая, очень влагоемкая, состоит из медленно разлагающихся органических остатков и в чистом виде малопитательна. Используют ее для различных земельных смесей как рыхлитель, особенно с дерновой землей, так как улучшает ее физические свойства, делая более рыхлой и легкой. Применяется она и в смеси с легкими песчаными землями, улучшая их связность и влагоемкость, а также для мульчирования.
При заготовке дерна с торфяных лугов можно приготовить дерново-торфяную землю, Используемую для изготовления торфоперегнойных горшочков, мульчирования почвы и посадки некоторых растений.
Компостную землю готовят путем компостирования в штабелях, кучах, ямах различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатков их пересыпают для обеззараживания и лучшего разложения известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй-третий год компостную массу 2-3 раза за сезон перелопачивают, смачивая навозной жижей. К концу третьего года компостная земля бывает готова к использованию. Перед завозом в тепличное хозяйство ее пропускают через средний грохот.
Качество и физические свойства компостной земли очень разнообразны и зависят от вида отбросов и характера компостируемого материала.
В основном компостные земли по содержанию питательных веществ занимают промежуточное положение между дерновыми и перегнойными. Используют их в смеси с дерновой и торфяной землями, заменяя перегнойную.
Вересковая земля в настоящее время теряет свое значение и заменяется смесью, состоящей из 2 частей листовой, 3-4 частей торфяной земли и 1 части песка. Вересковую землю готовят как листовую.
Огородную и садовую землю, или хорошо обогащенный перегноем пахотный слой, заготавливают и укладывают в штабеля с осени, добавляя известь, фосфор и калий. Летом дважды перелопачивают. С участков, где последние три года выращивали растения, относящиеся к семействам Капустные (капуста) и Пасленовые (томат), почву не берут.
Хорошую огородную или садовую землю с небольшим количеством песка можно с успехом использовать для культуры декоративных растений.
Древесную землю приготавливают из пней, корней, валежника, веток, щепок, гнилушек старых деревьев и т. д. Разложившиеся остатки древесины образуют легкую, близкую по составу к листовой, но бедную питательными веществами и склонную к закислению землю. Используют ее при культуре орхидей, папоротников и бромелиевых.
Субстраты из компостированной коры. Измельченную кору компостируют в штабелях высотой до 3 м, добавляя шлам из отстойников целлюлозных фабрик и другой органический материал, что обеспечивает разложение коры с помощью микроорганизмов. Биохимические и микробиологические процессы при компостировании идут наиболее активно в субстрате с размером частиц 1-7 мм и добавлением мочевины на менее 1% сухой массы коры (4,3 кг на 1 м3) в течение первых нескольких недель. Компостирование при постоянном перелопачивании продолжается примерно 4-4,5 недели летом и 16-18 недель зимой. Температура в штабелях поднимается до 65-70° С.
Компост в 1 м3 содержит около 300 г калия, 60 г фосфора, 30 г магния, 30 г железа, 20 г марганца, медь и другие микроэлементы. Его смешивают со сфагновым торфом, добавляя 1 кг фосфора, в других случаях - песок, глину и т. д., т. е. используют в качестве почвоулучшателя.
При выращивании на одном субстрате из коры и опилок рост растений прекращается и появляется хлороз из-за недостатка азота.
Мох. Белый болотный мох сфагнум заготавливают на моховых сфагновых болотах. После просушки, измельчения и просеивания его используют в земляных смесях для придания им легкости, рыхлости и гигроскопичности, т. е. повышенной влагоемкости. В чистом виде применяют при выгонке ландышей, для покрытия земляного кома орхидей и других растений. Рекомендуется как субстрат для стратификации и проращивания крупных семян (пальмы, банана).
Древесный уголь в виде мелких кусочков в небольшом количестве добавляют в земляные смеси для растений, плохо реагирующих на переувлажнение. Уголь адсорбирует лишнюю воду, а при ее недостатке отдает. Кроме того, его используют как антисептическое средство в виде порошка для присыпки порезов на корнеклубнях георгин, клубнелуковицах гладиолусов, корневищах канн и др. В небольшой степени адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.
Песок. Лучшим считается крупнозернистый речной песок. Морской песок предварительно тщательно промывают, освобождая его от солей. Непригоден карьерный песок - мелкий, красноватый, содержащий закисные соединения железа и окислы других металлов, вредные для растений, а также глинистые и иловатые частицы.
В земляные смеси песок, как правило, добавляют без предварительной обработки в количестве 1/5 - 1/10 общего объема для придания им рыхлости. При черенковании и для присыпки семян в посевных ящиках, плошках, парниках песок предварительно тщательно промывают чистой водой от глинистых, илистых частиц. Для трудноукореняющихся пород используют кварцевый песок. Он придает земляным смесям рыхлость и пористость, что обеспечивает проникновение воды и воздуха к корням растений, препятствует развитию мха, грибов и водорослей в ящиках, плошках и на стеллажах с посевами и черенками.
Хранение и смешивание земель. Обычно в цветоводческих хозяйствах создают двух-трехлетние запасы садовых земель, которые хранят в закрытом, желательно непромерзаемом помещении. Предварительно земли обязательно пропускают через грохот. Для каждого вида земли делают специальные лари, иногда их устраивают под стеллажами в теплицах. В этом случае необходимо следить, чтобы во время полива растений влага не попадала в лари.
Для правильного ведения культуры различных цветочных растений в хозяйстве необходимо иметь все указанные выше земли. Они должны быть не заражены вредителями и болезнями.
При составлении земляных смесей учитывают биологические особенности растений, их возраст, условия культуры, а также реакцию (рН) почвенного раствора, при которой данное растение может произрастать.
Овладение навыками ухода за газонами
Газоны в системе рекреационных насаждений являются ландшафтообразующим элементом. Газон, как горизонтальный базис и основной фон, служит основой для планомерного размещения на нем различных типов зеленых насаждений, строений, архитектурных сооружений и других элементов садово-парковой композиции.
Велико санитарно-гигиеническое и экологическое значение газонов. Покрывая значительную часть территории населенных пунктов, газоны сокращают пылеобразующую и сильно нагреваемую поверхность, чем способствуют улучшению микроклимата. Исследованиями (Адамова, 1938; Берхотов и Федынский, 1936; Бабаянц, 1944; Яковенко, Калюжный, 1946; Лахно, 1972) установлено, что количество пыли и вредных микроорганизмов среди зеленых насаждений резко уменьшается по сравнению с другими территориями города.
Испаряя большое количество влаги во время роста, газонные травостои повышают относительную влажность воздуха и создают прохладу над поверхностью. Отмечается снижение температуры над газонным травостоем на 2,5—5° С по сравнению с открытой почвой (Коваленко, 1977). Многочисленные надземные вегетативные органы газонных трав имеют большое количество мелких звукоразгружающих поверхностей, создающих преграду для распространения городского шума (Сигалов, 1971; Лахно, 1972).
Поверхность почвы, покрытой травостоем, оказывается холоднее на 2,2° в мае и на 4,3° в июне, чем поверхность голой почвы, а на глубине 10 см почва под травостоем была холоднее на 2,3° в мае и на 3,4° в июне (Шенников, 1941). Кроме того, под травостоем амплитуда колебаний температуры была меньше, т. е. тепловой режим здесь был ровнее. Следовательно, фитоклимат газонов характеризуется более умеренным тепловым и водным режимом приземного слоя воздуха и поверхности почвы (Коваленко, 1977). Зеленый цвет и ровная поверхность газонных травостоев успокаивающе влияют на человека (Блохин, 1968).
Дерновой покров и верхний слой почвы газона нуждаются в своевременном и качественном уходе.
Технология ухода за газоном зависит от его назначения и использования, применяемых травосмесей, содержания питательных веществ в почве, её физических свойств. К основным мероприятиям по уходу за газоном относятся: кошение, механическая обработка дернины, внесение удобрений, борьба с вредителями, болезнями и сорняками, текущий и капитальный ремонт.
Регулярное скашивание газона способствует образованию плотной дернины и качественного травостоя, устойчивого к вытаптыванию и прорастанию сорняков. Высота травостоя в значительной степени влияет на его развитие. Частое скашивание травы до 1...2 см приводит к выпадению крупностебельных трав (овсяница луговая, райграс и др.); что, в свою очередь, отрицательно влияет на декоративность газона. При редком кошении газона травостой меняет окраску, полегает и также теряет декоративность.
Партерные газоны скашивают не менее одного раза в 10 дней на высоте 3...4 см, т. е. не менее 15 раз за сезон, обыкновенные на высоте 4...5 см - не менее 10 раз,
Кошение луговых газонов производится 1...2 раза за вегетационный период, Первое скашивание после посева производится после достижения травостоем высоты 15... 20 см, последующие -10...12 см.
Уход за древесными насаждениями
Уход за древесными растениями – задача не из легких. Приведенные ниже рекомендации помогут правильно выращивать как крупномеры, но и молодые деревья и кустарники. Только что посаженное деревце чрезвычайно слабое, на его дальнейшем развитии могут негативно сказаться любые условия окружающей среды: дождь, заморозки, засуха и т. д. Поэтому необходимость ухода за такими деревьями очевидна. Существуют два направления ухода: защита корневой системы растения и забота о надземной его части, т. е. о стволе и кроне.
Уход за корневой системой дерева заключается, главным образом, в правильном поливе. Особенно важна регулярность этой процедуры в первые годы жизни дерева. Как правило, крупное дерево должно получать не менее 40 л воды в месяц, а в первый год растению потребуется до 10-15 л в день. Удобряют посадки либо органическими веществами (торфом с листовой землей), либо минеральной подкормкой. Необходимо проделывать это три раза в год: ранней весной, еще до распускания почек, во время интенсивного роста побегов и на границе июля – августа, когда происходит интенсификация деятельности корневой системы. Органические вещества (торфокомпост или перегной) из расчета 10-15 кг на дерево. При этом удобрение равномерно выкладывают у ствола, чуть отступая от корневой шейки. После этого землю вокруг дерева тщательно вскапывают. Для внесения минеральных подкормок сверлят 3-5 лунок вокруг ствола дерева и засыпают в них гранулы удобрения (обычно 10-20 г в каждую лунку).
Деревья, посаженные вблизи от проезжих дорог, постоянно накапливают в своих тканях большое количество токсичных веществ, которые всасываются корневой системой растений. Это, как правило, приводит к краевым ожогам листьев. Для спасения таких деревьев проводят водную мелиорацию, т. е. промывают почву водой. Эту процедуру осуществляют не реже одного раза в два года, расходуя около 110-120 литров воды на квадратный метр земли.
Кислотность почвы в зоне корневой системы – еще один объект пристального внимания садоводов. Если кислотно-щелочной баланс почвенного раствора равен 8-9, необходимо каждой весной проводить гипсование, используя 300 грамм вещества на квадратный метр почвы. При этом гипс обязательно заделывают на глубину 10-15 см. Уход за стволом и кроной дерева гораздо сложнее защиты корневой системы. Одной из главных процедур является периодическое дождевание кроны водой утром и вечером. Так листья очищаются от копоти и грязи, устьица освобождаются от пыли, это позволяет улучшить процесс испарения воды растением и помогает дереву справиться с негативным влиянием пересадки растения на новое место. Если дожди отсутствуют долгое время, описанную манипуляцию надо дополнить поливом деревьев. Такая комбинация способствует стабилизации водного баланса и благотворно сказывается на состоянии растения в целом. Дождевание не только помогает эффективно очистить надземную часть от загрязняющих веществ, но уничтожает некоторых вредителей, которые селятся в листве. Очень важны и постоянные плановые осмотры растений, в первый год после пересадки такие мероприятия необходимо проводить ежемесячно.
Опытные садоводы знают, насколько значима для деревьев и кустарников обрезка. Выделяют несколько видов обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная. Обрабатывать кроны деревьев следует ранней весной, когда почки еще не распустились, или осенью, после завершения листопада. Санитарные обрезки обычно проводят летом, когда хорошо видны засохшие ветви и побеги.
Когда пересаживаете растение, целесообразно будет укоротить его побеги и ветви примерно на одну треть (это правило является обязательным для растений из питомников и теплиц, так как эти деревья и кустарники не привыкли к пересадкам). Необходимость такой обрезки объясняется неспособностью корневой системы в первый год обеспечить нормальное развитие растения. У лиственных пород (особенно в жаркий, засушливый период) даже обрывают листву с целью сократить отдачу влаги и таким образом предотвратить усыхание дерева. Начинающие засыхать ветки следует немедленно удалить. Для сосны и ели эта процедура является особенно важной. Иногда верхушечная почка погибает, не перезимовав, а на ветке не образовываются новые. В этом случае ее нужно непременно удалить, несмотря на ущерб внешнему виду дерева, иначе растение может погибнуть полностью. Весенние заморозки довольно часто повреждают крону хвойных пород. Чтобы спасти деревья, обязательно притените их с южной стороны с помощью укрывного материала. Успешно справятся с такой задачей лутрасил или тонкая светлая мешковина.
На стволах деревьев иногда возникают порезы и дупла. Эти механические повреждения необходимо срочно устранять. С помощью садового ножа легко их удалить, также следует вырезать загнивающие части древесины. После этого зачищенную рану дезинфицируют, смазывая садовым варом, в который добавлен 5%-ный железный или медный купорос. Чтобы запломбировать дупло, используйте смеси битума с древесными опилками или цемента с мелким щебнем. Такие составы отличаются эластичностью, стойки к коррозии, всегда быстро высыхают.
Чтобы пересаженное дерево быстро и успешно восстановилось, опрыскивайте его крону водным раствором ростостимулирующего препарата, либо полейте им растение. Сейчас химическая промышленность производит множество подобных веществ. Особенно популярны у садоводов «Эпин», «Корневин» и «Циркон». «Эпин» выпускается в капсулах, этот препарат используют для внекорневого опрыскивания кроны или во время полива. Его эффективность в полной мере проявляется при обработке хвойных пород. «Корневин» представляет собой быстрорастворимого порошка, водным раствором которого помогает развитию корневой системы растения. Если дерево очень страдает от пересадки, обработка ростостимулирующими препаратами необходима через каждые десять дней. Оптимального результата можно достигнуть, совмещая полив и опрыскивание. Отметим, что правильный уход за пересаженным растением на 50% обеспечивает его приживаемость на новом месте. Лишь спустя 2-3 года растение полностью восстановится и начнет развиваться в полную силу.
4. Виды и содержание работ во время практики
Посадка луковичных. Большинство луковичных и клубнелуковичных многолетников морозостойки. Их высаживают в грунт осенью, чтобы рано весной они успели зацвести. Они имеют особую декоративную ценность. Часть из них зацветает прямо из-под снега, другие весной и летом. Цветы их очень красивы, а сами растения нетребовательны к почве и неприхотливы в культуре.
В диком виде луковичные и клубнелуковичные растения встречаются довольно широко. Принесенные в сад из леса луковичные растения (подснежники, белоцветники, пролески) сажают маленькими группами на газоне под деревьями или вокруг стволов деревьев, под кустарниками и вокруг них. Светолюбивые растения степей и высокогорных лугов (мышиный гиацинт, крокусы, тюльпаны, нарциссы и снежные красавицы) высаживают группами на газоне лишь под деревьями с редкой кроной и около кустарников (но ни в коем случае не под ними). Луковичные и клубнелуковичные многолетники высаживают на газонах в специальные ямки, заполненные компостной землей, прикрывая сверху дерниной толщиной 3 см. Дернина — хорошая защита от холода и палящего солнца. Луковичные в основном размножаются луковицами, которые высаживают на место во второй половине августа или в первой половине сентября. Исключение составляют безвременники, время посадки которых июнь. Луковицы сажают в почву на глубину, в три раза превышающую их собственную высоту. На тяжелых почвах луковицы надо сажать не так глубоко, на легких — глубже. Все молодые и маленькие луковички сажают в землю чаще и не так глубоко, как большие.
Побелка деревьев. Побелка является работой по уходу за растениями. Побелка производится следующим образом: на 10 л воды – 2 кг извести, 500 г железного купороса и 100 г столярного клея. Этим раствором белят штамбы деревьев для предохранения от солнечных ожогов.
Полив. Растения не могут жить без воды — если почва вокруг корней пересохнет, с растением могут произойти необратимые изменения: листья начнут увядать, а затем поникать или скручиваться, цветки — терять окраску, бутоны перестанут распускаться, В конце концов, растение может погибнуть. Некоторые клумбовые растения, как, например, фелиция, родом из Южной Африки, способны прекрасно переносить засуху, но большинство клумбовых растений раньше других обитателей сада начинают страдать от засухи.
А причина этого проста — у клумбовых растений, как правило, неглубокая корневая система, но даже и ее они не успевают развить быстро, а поскольку с момента их высаживания в открытый грунт до начала засушливой погоды обычно проходит всего несколько недель, растения не в состоянии добыть влагу из глубоких слоев почвы. Особенному риску подвергаются вновь посаженные растения и растения, выращиваемые в контейнерах, — их нужно поливать регулярно, а не только в засуху. Начинать борьбу за воду следует задолго до наступления летней засухи. Перед посадкой летников внесите в почву достаточное количество грубого органического вещества; посадочная смесь, предназначенная для выращивания растений в контейнерах, содержит гумуса достаточно. Убедитесь, что в момент посадки почва достаточно влажная; после высаживания рассады летников замульчируйте поверхность клумб и бордюров. В среднем с 1 м2 садовой почвы в летние месяцы за неделю испаряется 11 л воды, и чтобы возместить эти потери, нужно 1,5 см осадков в виде дождя или при поливе. Если потери воды не компенсируются за счет дождя и растения не поливают, эта влага изымается из почвенных резервов. Это приводит к пересыханию почвы, отчего, в свою очередь, страдают растения.
Не ждите, пока растения начнут увядать. Приступать к поливу нужно тогда, когда верхний слой почвы высохнет на глубине 5 см или более, а листья станут тусклыми. Как быстро после наступления засухи это произойдет, зависит от погоды и от типа почвы. Песчаные почвы высыхают быстрее, чем тяжелые, а бедные гумусом теряют влагу быстрее, чем почвы, в которых содержание гумуса выше.
Поливая растения, не жалейте воды. Если разбрызгивать воду понемногу каждый день, это лишь стимулирует образование поверхностных корней и вызовет прорастание семян сорняков, то есть принесет больше вреда, чем пользы. Прежде всего, решите, каким способом будете поливать растения. Точечный полив проще — при таком способе шланг держат как можно ближе к основанию растения, пуская воду несильной струей. Таким образом, поливают вазоны, небольшие клумбы, горшки, оконные ящики и висячие корзины, но на больших, засаженных растениями участках это занимает много времени, поскольку на 1 м2 нужно израсходовать 11-16,5 л воды. Большие клумбы и бордюры лучше поливать методом сплошного полива. При этом можно поливать растения сверху из лейки, в которую вставлен конец шланга, но чаще поливают просто из шланга с подходящей насадкой. Занятие это скучное, поэтому обычно его стараются поскорее закончить, в результате чего растения недополучают воды. Удобнее пользоваться автоматическим приспособлением для полива. Поливать растение нужно вечером. Вероятно, лучший способ полива — капельный полив через специальные отверстия в шланге, проложенном близко к стеблям растений. При длительной засухе полив повторяют, но не нужно стараться постоянно содержать почву влажной — в промежутках между поливами почва с поверхности должна подсыхать. Как правило, если нет дождя, растения поливают раз в неделю. Конкретный промежуток зависит от многих факторов. Наиболее верным сигналом к тому, что нужен полив, является пересыхание почвы на глубине 5 см.
Выкопка. Выкопку посадочного материала с оголенной корневой системой в питомнике следует проводить с помощью механизмов - выкопочных плугов и выкопочных скоб. При небольшом количестве подлежащих выкопке растений или выборочной выкопке высоко декоративных и редких растений работу выполняют вручную остро отточенными лопатами. Корни перерубают, чтобы растения легко без усилий вынуть из почвы. Совершенно недопустимо выдергивать растения из земли силой, что бывает, когда корни перерублены не полностью. Недопустимо расщепление стволов и корней, повреждение ветвей, задиров коры, размочаливание корней и пр.
5. Охрана труда
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
К самостоятельной работе в качестве инженера садово-паркового хозяйства допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, а также:
• Вводный инструктаж (включает в себя общие положения об охране труда в Украине, права и обязанности работников по соблюдению ЗУ «Об охране труда», КЗОТ Украины, ЗУ «По обязательному страхованию», обеспечению пожарной безопасности и т. п.)
• Первичный инструктаж на рабочем месте (включает в себя приемы и методы производимой работы, соблюдение техники безопасности на рабочем месте, правил пожарной безопасности, гарантии прав на охрану труда, обязанности сторон по организации охраны труда, обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда при приеме на работу и в процессе работы, расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий и т. п.)
• Обучение безопасным методам и приемам труда
• Инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.
Инженер садово-паркового хозяйства должен проходить:
• Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
• Внеплановый и целевой инструктажи: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменений условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
• Стажировку;
• Ежегодный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Украины.
Инженер садово-паркового хозяйства обязан:
• Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии, перерыв для отдыха и питания, выходной, продолжительность рабочей недели, ответственность за нарушение трудовой дисциплины, права и обязанности работников предприятия по охране труда согласно ЗУ «Об охране труда» и других нормативных актов.
• Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
• Соблюдать требования к эксплуатации оборудования.
• Использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты (к ним относятся - перчатки, обувь, одежда со светоотражателями, головной убор, при работе по обработке растений средствами защиты - ВМП либо респиратор);
Инженер садово-паркового хозяйства должен:
• Уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
• Знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
• Выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без
• во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
• содержать рабочее место в чистоте и порядке, после окончания рабочего дня очистить рабочее место от мусора и посторонних вещей, привести в порядок и сдать инвентарь.
Инженер садово-паркового хозяйства должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
При обнаружении неисправности приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру, приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.
При работе на проезжей части расставить предупреждающие знаки в соответствии с Правилами дорожного движения в Украине, одеть спецодежду, не выходить за пределы обозначенной территории, соблюдать правила дорожного движения.
При обнаружении загорания или в случае пожара:
• отключить оборудование;
• сообщить в пожарную охрану по телефону 01 с указанием места
• приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами
• при угрозе жизни — вывести людей и покинуть место возгорания.
При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику участка, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если, это не создает опасности для окружающих. Вызвать скорую помощь по телефону 03, в случае необходимости вызвать милицию и МЧС.
Во избежание поражения электрическим током:
• не приближаться ближе 10 м к оборванным проводам, лежащим на земле;
• немедленно сообщить мастеру или начальнику участка о всех обнаруженных оголенных и отсоединенных заземляющих проводах.
При работе в закрытых помещениях (теплицах) не пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалкой) и не курить в помещениях теплицы.
За невыполнение требований безопасности инженер садово-паркового хозяйства несет ответственность согласно действующему законодательству.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
- Надеть исправную спецодежду.
- Осмотреть рабочий участок. Убедиться в том, что он достаточно освещен, что проходы и проезды не загромождены посторонними предметами.
- Проверить наличие и исправность:
· используемого инвентаря, переносных лестниц, отсутствие сколов и трещин, видимых поломок; ручки инструментов, корзин и ведер должны быть целыми, без заусенец, не использовать тару с выступающими гвоздями, концами проволоки.
• Проверить наличие урн для сбора мусора.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
- Быть внимательным при выполнении любой работы, не отвлекаться и не отвлекать других.
- Не работать неисправными инструментами, инвентарем.
- При работе вдвоем или бригадой согласовывать свои действия.
- При получении новой работы требовать проведения инструктажа по поручаемой работе.
- Работу проводить в рукавицах, остерегаться травмирования рук.
- При использовании в работе вышек, платформ, агрегатов уклон должен быть не более 12 градусов.
- При использовании лестницы-стремянки соблюдать следующие правила:
• Не работать, стоя вдвоем на лестнице;
• Не переходить с лестницы на дерево и обратно;
• Не стоять одной ногой на лестнице, а другой на дереве, сооружении и т. п.
• Не работать механизированным инструментов на лестнице с неогражденной рабочей площадкой;
• На лестнице высотой более 3-х метров работать вдвоем - один на лестнице, другой страхует внизу;
• На раздвижной лестнице-стремянке располагаться на рабочей площадке так, чтобы всегда было три точки опоры.
- При работе с приставной лестницей угол наклона должен быть не более 60 градусов.
- Работу по озеленению территории проводить только в дневное время.
- При работе с садовыми инструментами необходимо занимать такую позу, чтобы части тела не находились на линии движения лезвий или были закрыты защитой.
- Отходы и мусор вывозится с территории транспортными средствами переносить Небольшими партиями так, чтобы видеть перед собой дорогу, обязательно в рукавицах;
- при сжигании мусора - только в специально отведенных местах в составе не менее 2-х человек. Не покидать костер до полного выгорания.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
- При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность руководство.
- Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность руководство.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
- Привести в порядок рабочее место. Места производства работ подвергнуть тщательной очистке.
- Привести в порядок инвентарь, сдать его мастеру.
- Снять и убрать в отведенное для этого место спецодежду и другие средства защиты.
- Вымыть лицо и руки, по возможности принять душ.
6. Выводы и предложения.
Планировка и озеленение территории оздоровительных учреждений имеет свои особенности. У здания достаточно заложить небольшой сквер, вдоль дорожек заложить аллеи из деревьев с бордюрами из кустарников. Особенно выделяются зелёные насаждения санаторно-курортных комплексов. Чаще это парки, могут быть сады, скверы или простые аллеи, групповые или одиночные посадки с обязательным созданием цветников.
Сады и парки здравниц имеют большое лечебное значение. Современный санаторный парк, по существу, должен быть своеобразным продолжением лечебного корпуса. Лечебное использование парков порой даёт большой эффект, чем методы медицины. Этому способствуют и специфические для каждого вида растения – фитонциды, уничтожающие некоторых возбудителей болезней, а также способность растений восстанавливать в воздухе кислород и даже обогащать его особым биологически наиболее активным кислородом. В садах и парках создаётся свой благоприятный для человека микроклимат. Планировка их должна быть ясной и простой. Кроме лечебного значения такие зелёные насаждения играют и чисто познавательную роль. Целевое назначение парка может быть достигнуто в полной мере лишь при умелом использовании рельефа местности и зелёных насаждений. Во всех случаях. Перед началом работ по закладке того или иного типа насаждений, в первую очередь, должен быть составлен проект, включающий чертежи генплана, ассортимент растений, исходные данные.
Список использованной литературы
1. Агафонов Н. В., Мамонов Е. В., Иванова И. В. , Декоративное садоводство. – М: Колос, 2000. – 320 с.
2. Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н., Определитель высших растений Украины. – Киев: Наукова думка, 1987. – 548 с.
3. Иванова З. Я., Перепадин А. А., Декоративные древесные растения (деревья, кустарники, лианы) и способы их размножения. – Симферополь: Таврия, 2003. – 208с.
4. Лаптев А. А., Газоны. – Киев: Наукова думка, 1983. – 176 с.
5. Митт Л. Я., Приусадебное декоративное садоводство (опыт декораторов-озеленителей Эстонии). – М: Колос, 1973. – 207 с.
6. Негробов К. И., Любительское декоративное садоводство. – Донецк: Донбас, 1974. – 162 с.
7. Хессайон Д. Г., Все о клумбовых растениях. – М: Кладезь-Букс, 2002. – 140 с.
8. Шайтан И. М., Клименко С. В., Декоративный плодовый сад. – Киев: Урожай, 1988. – 224 с. |